Чугунный секционный котел любого типа собирается из отдельных секций. По назначению и конфигурации могут быть лобовые, средние и задние секции чугунных котлов. Сборку производят на безрезьбовых ниппелях (секции стального котла собирают на сварке). При монтаже секционных котлов и вспомогательного оборудования значительный объем работ приходится на горизонтальную и вертикальную транспортировку отдельных деталей, пакетов, узлов или агрегатов. Эти работы выполняют такелажными средствами, из которых в первую очередь следует рекомендовать стреловые краны. В случае их отсутствия можно использовать домкраты, лебедки, тали и т. д. Секции котла могут быть собраны в пакеты непосредственно на стенах обмуровки топочной камеры, как было указано в гл. 2, пакеты также могут быть заготовлены вне объекта и после испытания доставлены на него (рис.2) и установлены в проектное положение с помощью такелажных средств.
Во всех случаях необходимо стремиться к пакетному способу монтажа секционных котлов. Однако в практике пока еще имеет место монтаж котлов из отдельных секций, поэтому ниже излагается технология их монтажа.
После приемки строительной части на бетонном фундаменте выкладывают стенки топки из красного кирпича до уровня колосниковых балок и устанавливают колосниковые балки; далее стенки топки выкладывают из огнеупорного кирпича до отметки низа секций котла. Одновременно со стенками топки выкладывают наружную стенку газохода на высоту, несколько меньшую высоты стенки топки. Красный кирпич кладут с перевязкой швов на глиняном растворе, а огнеупорный кирпич – на растворе из огнеупорной глины, смешанной с шамотным порошком. Борова выкладывают из красного кирпича на глиняном растворе. На уровне окончания кладки стенки топки устраивают подмости для удобства монтажа котла.
Во время производства указанных работ слесари подготавливают котел к монтажу: очищают секции от формовочной земли, промывают керосином ниппели и ниппельные гнезда, предварительно очистив их от ржавчины, и транспортируют секции в помещение котельного зала на возможно близкое расстояние к месту сборки. В это же время подготавливают и монтируют такелажные средства для подъема секций.
Перед установкой каждой секции в ее ниппельные отверстия с одной стороны легкими ударами молотка через деревянный брусок вставляют ниппели, смазанные графитом, замешанным на натуральной олифе. Затем секции поочередно устанавливают в проектное положение, причем каждую последующую секцию ниппельными отверстиями надевают на ниппели предыдущей секции. Наружная поверхность ниппелей сточена на конус, что исключает возможность проскакивания ниппеля в ниппельном гнезде и создает уплотнение типа “металл о металл”, препятствующее просачиванию воды. Однако на практике ниппель смазывают графитовой пастой и на него наматывают жгут из шнурового асбеста, пропитанный суриком или графитом, замешанными на натуральной олифе. Тонкий жгут шнурового асбеста создает более надежное уплотнение.
При сборке секций котлов особое внимание следует обращать на их устойчивость. Устойчивость постепенно собираемого пакета может быть достигнута с помощью временных упоров. В этом случае задние секции, с которых всегда начинается монтаж котла, скрепляют планкой и поднимают на основание. Установленные в проектное положение задние секции крепят временными упорами к полу или стене, в зависимости от местных условий. После этого грузоподъемным механизмом поочередно поднимают отдельные секции правого и левого пакетов и соединяют на ниппелях друг с другом. Таким образом параллельно собирают оба пакета.
В последнее время находит применение монтажное приспособление, показанное на рис.3; сборка с его помощью упрощает монтаж и делает его безопасней, так как устойчивость получается более надежной. Монтажное приспособление состоит из стоек 1 и 2, ригеля 3 и консольной опоры 4. При сборке приспособления вначале на дно зольника устанавливают среднюю стойку 1, затем на нее надевают ригель 3 и закрепляют болтами на высоте, несколько превышающей высоту котла, после чего на ригель надвигают крайние стойки 2 и также крепят болтами. Далее, закрепляют на средней стойке консольную опору 4. Приспособление собирают на месте установки первых средних секций тыльной части котла, которые после окончания сборки приспособления устанавливают в проектное положение, выверяют и закрепляют винтовыми захватами 5.Затем устанавливают крайние задние секции и дальнейший монтаж производят аналогично изложенному выше. Показанное на рис.3 приспособление можно использовать при сборке секционных котлов любого типа.
Несмотря на относительную надежность, специалисты отмечают несколько наиболее распространенных причин отказов отопительных агрегатов. Самой распространенной является течь теплоносителя, вызванная трещиной в одной из секции теплообменника. Ремонт заключается в полной замене деформированной секции.
Причины появления трещины:
- критический перегрев из-за скопления отложений внутри секции;
- большая разница температур в подаче и обратке, вызывающая термический шок;
- некорректные настройки горелки;
- заводской брак.
Должно насторожить владельца чугунного котла регулярное падение давления в системе. Эти признаки также могут свидетельствовать об образовании микротрещин на стенках котла.
Ремонт чугунных котлов
Часто восстановительные работы требуют предварительного отсоединения оборудования от общей системы отопления. Для этого необходимо:
- закрыть задвижки;
- спустить и откачать воду;
- разъединить фланцы;
- снять арматуру и гарнитуру;
- снять кожух (если он есть).
Работа по очистки или замене секций начинается с вывешивания чугунного котла. Дальнейший процесс диагностики, очистки, замены, опрессовки, промывки должен производиться с помощью специальных приспособлений опытными мастерами.
Только специалисты смогут правильно установить обратно снятое оборудование, выверить по отвесам и уровням новые секции, отрегулировать работу горелок и других важных узлов. Неправильная сборка и регулировка системы отопления может создать аварийную ситуацию.
Доверьте дело профессионалам
Мы оказываем услуги по ремонту чугунных котлов любых производителей. Для этого наша компания имеет все необходимые условия:
- опытный квалифицированный аттестованный персонал;
- сертификационные и разрешительные документы от надзорных органов;
- необходимые инструменты, приспособления и оборудование;
- запасные части и расходный материал для производства ремонта котлов отопления.
Все вместе это дает возможность выполнять работу быстро, качественно и недорого. Сразу после оформления заказа мы выезжаем по указанному в нем адресу и возвращаем чугунный котел в рабочее состояние.
Зачастую самодельные котлы лучше тех, что изготовлены промышленным способом.
Это связано с тем, что не каждую конструкцию можно подстроить под имеющуюся систему отопления, но сделать котел из чугунной батареи, совпадающую с ней по своим параметрам, можно достаточно легко.
Особенность строения котла
Требования, которые предъявляются к котлам владельцами частных домов, просты:
- Он должен быть экономным.
- Обладать очень высоким уровнем теплоотдачи.
- Стоить недорого.
С учетом того, что и газовые котлы, и подводка газопровода к дому стоят немалых денег, а последующая оплата газа, так же экономии не принесет, во многих частных домах устанавливаются устройства, работающие на дровах. Самым эффективным видом обогревателей является водяной котел, способный не только обогреть небольшой загородный дом или дачу, но снабдить его горячей водой.
Самодельный котел из чугунных батарей – это отличная альтернатива промышленным агрегатам, которые стоят дорого, а экономят мало.
Строение его таково, что в обычную печь встраивается водяной котел, который во много раз увеличивает ее теплоотдачу, снижая тем самым траты на дрова, и разогревая помещение практически мгновенно.
Подготовительные работы
Найти старые советские чугунные батареи сегодня не проблема. Их десятками сносят в утиль, когда жильцы многоквартирных домов меняют отопление на более современные модели, или когда сносят старые здания. Лучшим вариантом для изготовления конструкции станут чугунные радиаторы М-140.
В одной секции батареи помещается до 1.5 литра воды. Количество секций напрямую зависит от того, какую площадь должен обогревать котел отопления из чугунной батареи. Например, для дома площадью 100 м2 потребуется 12 секций общей вместимостью 18 литров и размере 3 м2.
Прежде чем приступать к изготовлению котла, все секции радиатора необходимо тщательно промыть от накипи и грязи, накопившейся за долгие годы эксплуатации. Для этого можно залить вовнутрь 6% раствор соляной кислоты и подержать его там некоторое время, пока он не разъест все отложения. После этого, раствор сливается, и каждая секция тщательно промывается водой.
Данную процедуру нужно проводить не спеша, с соблюдением всех мер предосторожности. На руках должны быть защитные перчатки, а на лице респиратор. После того, как все секции прошли процесс очистки, можно начинать собирать котел из чугунной батареи своими руками.
Сборка конструкции
Собрать радиаторы воедино несложно, но предварительно стоит приобрести новые межсекционные прокладки или использовать вместо них асбестовый шнур, пропитанные графитовым порошком, предварительно разведенным в олифе.
Так как внутри котла температура может превышать +600 градусов, то о прокладках стоит позаботиться заранее. От их качества и прочности зависит герметичность всей конструкции.
Последовательность сборки радиаторов следующая:
- В каждую секцию вворачиваются ниппели, оснащенные правой и левой резьбой.
- На них наматываются асбестовые шнуры.
- Попарно секции соединяются путем попеременного затягивания ниппелей. Важно делать одинаковое количество оборотов ключом, чтобы не вызвать перекоса.
- Таким же образом подсоединяются все секции чугунного радиатора.
- Обратку и подающую трубу следует подключать по диагональному типу, закрывая не используемые отверстия заглушками.
С одной стороны стояка должна быть правая, а с другой – левая резьба. Если так не получается, то нужно навернуть ниппель, а на него муфту со сгоном.
Расположение котла в печи
Важно не только то, как будут собраны и подключены к отопительной системе радиаторы, но и их место в печке. Чтобы устройство работала долго и эффективно, следует котел из чугунной батареи отопления (видео показывает, как это сделать) установить не в топке, где горят дрова или уголь, а значит, присутствует открытый огонь, а за ней в дымовом канале.
Это убережет устройство и продлит его срок службы, а нагрев газами, которые образуются при сгорании топлива, ничуть не хуже, чем открытым огнем.
Чугун достаточно хрупкий металл, поэтому ни ударов, ни лишнего давления, ни слишком высокой температуры он не выдержит. Устанавливая котел из радиатора в печь, нужно следить, что труба на выходе из нее шла перпендикулярно полу, а обратка проходила под полом и фундаментом конструкции.
После того, как котел установлен, можно приступать к кладке стен печки, предварительно проверив его на герметичность. Для этого нужно запустить воду по системе под давлением.
Кладка печи
Печь можно построить самостоятельно, придерживаясь последовательности действий.
- Первой производится закладка фундамента конструкции, выполненная из армированного бетона.
- Для кладки лучшим вариантом раствора станет смесь из двух порций песка и порции глины. Чтобы их лучше перемешать, опытные строители рекомендуют замочить материалы в воде и оставить на ночь. За этот период они хорошо смешаются без дополнительных усилий со стороны хозяина.
- Когда фундамент будет готов, его стоит прикрыть гидроизоляцией, для чего можно применить рубероид.
- Поверх гидроизоляции кладется слой раствора, равномерность которого лучше проверить отвесом.
- Первая кладка должна сформировать поддувало, над которым устанавливается решетка, разделяющая его с топкой. Решетка крепится через 2-3 кладки над поддувалом.
- В процессе формирования топки, сразу же подготавливается место для котла из чугунных батарей с учетом зазоров между ним и наружной стенкой печки . Для этого по периметру выкладывается бортик из кирпичей, на который крепятся уголки. Именно на них будет устанавливаться котел.
- При проведении кладки нужно заранее позаботиться о местах, где будут выходить подающая и обратная труба.
- Следующий этап – это кладка дымохода. Во время этой работы формируются специальные каналы для сброса по ним гари и отходов сгорания.
После окончания кладки дымохода, уже всю печь необходимо проверить на качество работы, для чего ее затапливают.
Никогда не нужно топить печь, если в котле нет теплоносителя. Это может вывести систему из строя. Можно продумать и построить конструкцию, которая будет работать и как система отопления, и как плита для приготовления еды.
Выполнив пошагово все действия, вполне можно построить печь с водяным котлом из чугунных батарей своими руками.
Наш сервисный центр Servic 71 осуществляет замену секций чугунных теплообменников бытовой серии напольных котлов производителей: Protherm, Vaillant, Viessmann, De Dietrich, Buderus, Ferroli, Wolf и др.
По вопросам стоимости услуг, наличия и стоимости секций и сопутствующих комплектующих, а также срокам выполнения работ наши инженеры проконсультируют Вас по телефону:
+7 ( 906 ) 627 69 64
|
Наименование работ |
Цена, руб. |
|
Разборка, стяжка одной секции котла до 50 кВт |
15000 |
|
Разборка, стяжка одной секции котла от 50 до 90 кВт |
20000 |
|
Разборка, стяжка одной секции котла свыше 90 кВт |
от 25000 |
Факторы «риска», приводящие к необходимости замены секций теплообменника чугунного котла.
Большинство напольных бытовых котлов среднего и высшего ценового диапазона изготавливаются из чугуна. В отличие от стальных, конструкция которых является сварной и монолитной, чугунные котлы представляют из себя конструкцию из отдельных элементов - секций, соединенных между собой коническими ниппелями. Чугунные котлы менее подвержены коррозии и более долговечны, но более требовательны к соблюдению температурного режима. В основном, нарушение температурного режима происходят из-за засоренности котла (что ведет к локальному перегреву), подпитки разогретого котла холодной водой и неправильной настройки горелки (у наддувных котлов). Все вышеуказанные явления вызывают так называемый «тепловой шок» и приводит к деформации секций относительно друг друга, а чаще к разрушению секций.
Повреждения могут быть разной степени: если лопнувшая секция полностью разрушена и это очевидно, то микротрещина может некоторое время оставаться незаметной. Микротрещину у атмосферного котла можно обнаружить по небольшой луже под котлом. Микротрещина внутри топки наддувного котла долгое время может визуально не проявлять себя, так как жидкость может успевать испаряться и вылетать в трубу вместе с дымовыми газами. Тем не менее, регулярное падение давления теплоносителя и его подпитка должны стать поводом для проверки целостности тела котла.
Этапы ремонта чугунного теплообменника котла.
Ремонт теплообменника чугунного котла происходит в несколько этапов: диагностика котлового тела, доставка чугунных секций, демонтаж котла и разборка (расколка) теплообменника посекционно, замена вышедших из строя секций и стяжка секций, подключение котла к системе отопление, опрессовка и монтаж обшивки котла.
Диагностика сводится к следующему. Котел останавливают и охлаждают. Производится демонтаж обшивки котла (кожуха и теплоизоляции). Вскрывается дверца топки котла (для наддувных котлов). В случае необходимости, поднимается давление теплоносителя до 2 кг. Визуальным осмотром определяется характер повреждения и количество секций подлежащих замене. Иногда, когда визуально сразу невозможно определить место утечки, т.к. она происходит из микротрещины теплообменника, котел оставляется под давлением в холодном состоянии на сутки и более. И уже в этом случае, по сырым местам и подтекам можно будет определить место утечки.
Разборка (расколка) котла на секции производится грубым методом с помощью кувалды и зубила, но так, чтобы не повредить исправные секции. То есть удары должны приходиться только на секции, подлежащие замене.
После разборки и удаления лопнувших секций теплообменника, производится осмотр соседних секций на предмет засоренности. В случае обнаружения засоренности (забитости) соседних секций которые невозможно промыть, принимается решение либо заменить соседние секции, либо после сборки и опрессовки котла, промывать тело котла химическими реагентами.
Самый важный этап - стяжка (сборка) чугунных секций теплообменника. Перед сборкой секций все контактирующие поверхности секций тщательно зачищаются. Для герметизации гидравлического тракта устанавливаются новые ниппеля и смазываются специальной смазкой. Для герметизации дымового тракта секции между собой покрываются специальной мастикой, либо шнурами. Сборка секций теплообменника производится специальным инструментом. Не допуская перекоса, стяжка осуществляется до полного соприкосновения секций. Сборка секций осуществляется строго по одной (если меняется несколько элементов теплообменника).
После стяжки котел подключается к системе отопления и производится опрессовка максимальным разрешенным давлением на данный котел (см. паспорт котла).
В случае положительного испытания монтируется обшивка котла и осуществляется запуск котла в работу.
