Чем закрыть пол в подвале. Утепление деревянного пола первого этажа над подвалом своими руками

Для многих подвал ассоциируется с погребом. И это в какой то степени верно. Ели подвал утеплить, предусмотреть вентиляцию, сделать качественный пол - то дополнительное место для хранения сельхозпродуктов готово. Очевидно, что если в подвале постоянная сырость, то это пагубно влияет как на фундамент, так и на стены дома. Так что этому самому нижнему этажу следует уделять должное внимание.

Для того, чтобы решить, из чего сделать пол в подвале, следует знать, что для этого есть всего два способа:

• по грунту: глинобитные или бетонные полы
• тот пол, что настилается по лагам

Определяющим в выборе между этими двумя вариантами должен стать уровень грунтовых вод. Если они находятся близко к поверхности, то предпочтительнее устройство пола бетонного.

Начало работ - это уборка мусора, выравнивание и утрамбовывание поверхности земли. Если вы желаете сделать глинобитные полы, то они, несомненно, будут теплее. Если ваш выбор пал на бетонное основание, то такой пол будет холоднее глинобитного, но значительно прочнее его. Фундамент подвала должен находиться на морозоустойчивой глубине.

Пол подвального этажа по грунту

Устраиваем глинобитный пол

Для устройства основания пола следует выложить слой щебня, смешанного с глиной. Толщина слоя должна быть не менее 10-12 см. Щебень с глиной следует хорошо утрамбовать. После того, как первый слой щебня высохнет, настилаем второй такой же, но меньшей толщины: 6-8 см. После того, как просохнет и этот слой, нужно заделать образовавшиеся трещины. Например, известково-глиняным раствором.

Устраиваем бетонный пол

Для бетонного пола вначале нужно подготовить основание. Устраивается, так называемый, подстилающий слой. Выполняется он из щебня или гравия. Далее основание выравнивается и уплотняется. Для того, чтобы пол был залит исключительно ровно, определяемся с высотой пола и отмечаем на стене с помощью маркера. Далее работаем гидроуровнем: согласно метке на одной стене, находим нужную высоту на противоположной и отмечаем маркером. В зависимости от того, насколько велика площадь подвала, устанавливаем одну или несколько меток в виде металлического прута на расстоянии 1-1,5 м. друг от друга, на которых также отмечаем нужную высоту, найденную с помощью гидроуровня. Пруты следует просто вбить в основание пола.

Цементным раствором 1:5 заливаем пол. Ориентируясь по меткам, правилом выравниваем слой бетона. По ходу работ прутки с метками нужно вытаскивать и армировать ими раствор. Через 3-4 дня по мере затвердевания раствора, следует выполнить окончательную заливку более жидким раствором, которая устранит все изъяны. Во время становления второго бетонного слоя его нужно периодически увлажнять, чтобы повысить прочностные характеристики.

Гидроизоляция пола

В случае высокого уровня грунтовых вод устраиваем дополнительную гидроизляцию. Для этого покрываем пол битумной мастикой и настилаем слой рубероида.(можно два слоя, перемазывая их между собой той же мастикой). После чего, когда поверхность затвердеет, следует залить еще один слой бетонного раствора. После того, как и этот слой обретет прочность, заливаем выравнивающий слой бетонной стяжки. Ее толщина не должна превышать 1 см.

Пол подвального этажа по лагам

Если вы решая, из чего сделать пол в подвале, остановились на этом варианте, то следует учесть некоторые нюансы. В зависимости от того, какой грунт (сухой или влажный) и уровня грунтовых вод, решаем вопрос гидроизоляции. Если ожидаемая влажность высокая, то от деревянного пола следует отказаться, и сделать бетонный. Если все в порядке, приступаем. Понадобятся:

• лаги: из хорошо просушенной древесины диаметром 150 мм.
• доски: шпунтованные толщиной 40-50 мм.

Дерево обработать антисептическим раствором. Доски обрезать до длины, которая на 2-3 см. короче длины помещения. Первую доску следует уложить в 1,5 см. от стены, во избежание деформации пола от естественного движения грунта при перепадах температур.

Для лаг бревна следует обрезать по длине помещения. Под бревна (брус) нужно настелить листы рубероида. Лаги устанавливать строго по уровню. После того, как это сделано, укладываем настил из досок: гвоздями длиной 6-7 см. забивая их наклонно, притягиваем доски к лагам.

Годичные слои древесины на соседних досках должны "смотреть" в разные стороны. Так пол получится более ровным. По деревянному настилу можно положить линолеум или другое покрытие для пола.

Сооружение подвала в частном доме требует знания домовладельцем определённых нюансов. В частности, это относится к выбору того, каким будет пол в подвальном помещении. При сооружении важно учитывать не только назначение комнаты в будущем, но и сопутствующие сложности специфического расположения.

Предварительная подготовка

Подготовительные работы – неотъемлемый элемент обустройства пола в подвале, который прослужит жителям дома на протяжении многих лет. Прежде чем начать подготовку, необходимо проанализировать местный грунт и уровень подземных вод. Высокий уровень грунтовых вод является самой распространённой причиной скорого разрушения полового покрытия в подвальных помещениях, а вскоре повреждения распространяются не только на фундамент, но и на весь частный дом в целом. Насыщенная влагой окружающая подвал почва требует опорной системы дренажа.

Любая аналитическая работа проводится прежде возведения дома. В случаях, если дом был приобретён у застройщика, домовладельцу необходимо обратиться к компании и уточнить непосредственно у неё все нужные данные.

Для самостоятельного определения уровня грунтовых вод необходимо вырыть яму, составляющую в глубину 60-70 сантиметров, в области будущего расположения подвального помещения.

Сделанная яма потребует некоторой наблюдательности от домовладельца: если через несколько часов в ней появится вода, значит, в районе будущего подвала уровень грунтовых вод достаточно высокий. Если же вода не появилась и спустя неделю, значит, уровень крайне низок. Лучше всего проверку проводить в весенний сезон, так как именно в этот период подземные воды поднимаются выше всего.

Высокий уровень грунтовых вод – не повод отказываться от сооружения подвала. В данном случае помогут самая простая дренажная система, хорошая гидроизоляция и подходящее половое покрытие.

Наравне с аналитикой окружающей почвы, ещё один важный этап подготовки к сооружению пола в подвале – устройство опорной подушки. Осуществить этот шаг не представляет труда:

1. Основание будущего пола углубить на 20-40 сантиметров.
2. Тщательно утрамбовать получившийся грунт.
3. На получившееся основание насыпать слой песка. 15 сантиметров в толщину будет более чем достаточно.
4. Песок залить водой и также хорошо утрамбовать.
5. На полученную подушку из песка уложить слой мелкофракционного щебня либо гравия. Толщина тщательно утрамбованного слоя щебневой настилки должна составлять приблизительно 10 сантиметров.
6. Нанести ещё один небольшой слой песка, не менее хорошо утрамбованный.

Гидроизоляция

За подготовительными мероприятиями следует процедура . Важность этого этапа выражается в том, что благодаря гидроизоляции обеспечивается защита подвального помещения от проникновения влаги и холода из грунта, в связи с чем снижается шанс появления в подвале таких незваных гостей, как патогенных грибов и плесени.

Оборудование гидроизоляционного слоя на сегодняшний день проводится с использованием рубероида или других материалов, например:

• мастика на цементной основе;
• гидроизолирующая краска;
• плёночная гидроизоляция;
• инъекционные проникающие вещества.

Самая простая и доступная методика защиты подвала от влаги – рулонные материалы. Для наивысшей эффективности их укладывают внахлёст таким образом, чтобы каждая новая полоса материала заходила на 15-20 сантиметров поверх предыдущей, а сам слой гидроизоляции должен выходить на 20-25 см за пределы подвального помещения.

В результате такой укладки от влажности будет защищён не только пол подвала, но и места его стыка со стенами. Лучше всего скрепить гидроизоляционную настилку строительным скотчем, особенное внимание уделив местам соединения полос и соприкосновения с вертикальными поверхностями.

Высокий уровень предполагает обустройство гидроизоляции несколькими слоями. В таком случае каждая последующая прослойка укладывается поперёк предыдущей.

Дополнительная подготовка

Анализ почвы и грунта и гидроизоляция являются обязательными шагами, которые нужно выполнить, прежде чем приступать к обустройству пола в подвале частного дома. Однако существует ещё несколько мероприятий, которые могут потребоваться.

Опалубка – специальная форма, монтируемая из досок или фанеры толщиной около 2 сантиметров, для будущего наполнения бетоном. Сооружение опалубки – необходимый шаг в случаях, когда подвальное помещение занимает обширную площадь, а тип планируемого покрытия – бетон.

В такой ситуации подвал разбивается на несколько участков, которые заполняются квадратами опалубки из расчёта, что за одни сутки будет готов один квадрат. Впоследствии они будут поэтапно заливаться бетоном, а работа по сооружению пола в таком случае составит столько дней, сколько в подвале опалубочных секторов.

Армирование

Если домовладельцем планируется использование подвала как помещения для хранения тяжёлых приборов или инструментов (например, станков) или гаража, то будущий пол нуждается в дополнительном армировании большой толщины (свыше 10 сантиметров).

Когда на полу не будет особо тяжёлых объектов, то можно либо вовсе отказаться от армирования (например, если подвал будет использоваться как погреб для хранения консерваций), либо использовать армирование тоньше (например, при оборудовании подвального помещения тренажёрами) – около 5 сантиметров.

Чтобы создать армированный пояс, делается сетка из арматуры – металлические прутья толщиной не менее 5 миллиметров, скреплённые между собой прочной проволокой.

Толщина решётки также зависит от того, с какой целью планируется использовать подвал:

• при сравнительно небольшой постоянной нагрузке потребуется одноуровневая решётка с прутьями толщиной до 8 миллиметров;
• для больших постоянных нагрузок потребуется объёмный каркас с прутьями толщиной до 12 миллиметров.

В процессе обустройства стального каркаса придерживайтесь следующих правил:

1. Нижняя часть армированного слоя не кладётся непосредственно на гидроизоляцию. В таком случае металл будет постоянно подвергаться влиянию влаги и не будет защищён бетоном, что вскоре приведёт к коррозии. Перед сооружением армирования сделайте подпорки высотой не менее 5 сантиметров.
2. Арматуру укладывайте таким образом, чтобы между концами прутьев и стеной было расстояние приблизительно в 5 сантиметров.
3. Скрепить прутья сетки можно с использованием сварки, алюминиевой проволоки или пластиковых стяжек. Выбор зависит от Ваших личных предпочтений и доступных средств и материалов.
4. По завершении изготовления каркаса, провести заливку бетона в подготовленный котлован. Это довольно длительное и трудоёмкое занятие, так что лучше к нему подготовиться заранее.

Инвентарь

В предварительной подготовке нуждается не только область будущего подвала, но и домовладелец. В частности, чтобы соорудить пол в помещении, потребуется определённый инструментарий:

• бетономешалка – машина для замешивания бетона в автоматическом режиме;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• строительный уровень;
• рулетка;
• сварочный аппарат;
• угловая шлифовальная машина (болгарка) – разновидность шлифовальных машин, предназначенная для абразивной обработки: шлифования, резки и зачистки изделий из камня, металла и других материалов;
• широкий стальной шпатель;
• штукатурный маяк (маячковый профиль) – металлическое изделие, применяемое как опорная направляющая с целью создания ровной поверхности.

Выбор материала и способы сооружения пола своими руками

Прежде чем задумываться о будущем покрытии, необходимо определиться, каким образом будет использоваться подвал в будущем, – он может служить погребом, гаражом, мастерской, сауной или любым другим хозяйственным помещением.

Пол из бетона

Бетон – один из самых часто используемых материалов для обустройства пола в подвале. Главное его преимущество – предотвращение повышения уровни влажности в помещении. Даже расположенный на одном уровне с почвенными водами, пол из бетона – оптимальный вариант, обеспечивающий защиту подвала от сырости и плесени.

Преимущества бетонного пола:

• долговечность;
• прочность;
• доступная стоимость;
• нет риска возгорания;
• устойчивость к воздействию влаги;
• сооружение бетонного пола под силу даже новичку;
• в нём не могут завестись насекомые или грызуны;
• поверх бетонного пола можно настелить финишное покрытие.

Недостатки бетонного пола:

• бетон – хороший выбор при высокой температуре, а при низких он способен доставить домовладельцу немало хлопот и будет нуждаться в дополнительной гидроизоляции;
• бетонный пол достаточно быстро теряет презентабельный внешний вид, а на его поверхности появляются пятна грязи, которые трудно вывести;
• со временем начинает выделять пыль серого цвета, способную вызывать аллергические реакции;
• бетон обладает свойством впитывать различные вещества, вследствие чего в помещении появляется плохо устраняемый неприятный запах;
• при нарушении технологии сооружения поверхность бетонного пола трескается.

Технология сооружения:

1. Раствор из цемента делайте в соответствии с указанной производителем инструкцией. Для этого все составляющие будущей смеси перемешайте в бетономешалке, чётко придерживаясь заданных пропорций. В раствор постепенно добавляйте воду, пока он не приобретёт необходимую консистенцию.

2. Раствор выровняйте по всей поверхности подвального помещения. Непосредственно перед заливкой бетона установите так называемые маяки, по которым Вы впоследствии сможете определять толщину полученного слоя бетонной заливки. Чтобы поддерживать толщину слоя на одном уровне, воспользуйтесь маячковым профилем.

Процесс бетонирования пола происходит поэтапно, но не допускайте перерывов в рамках одного процесса.

3. В течение суток после заливки, бетонный пол нуждается в корректировке. Лучше всего использовать это время для затирки.

4. После того как раствор застынет, оставьте его в покое на две-три недели, оберегая от влаги и перепада температур.

5. Сразу как цементный пол высохнет, сделайте расширительные швы, используя болгарку с предназначенным для этих целей диском. Поверхность прорежьте так, чтобы между швами было несколько метров. Такой нехитрый способ поможет снизить риск растрескивания бетонного покрытия в будущем.

6. Отшлифуйте поверхность.

7. Пластификаторы, красители и синтетические пропитки также имеют немаловажное значение при сооружении бетонного пола. С их помощью цельная плита приобретёт дополнительную прочность, упругость, износостойкость, а её внешний вид значительно улучшится. Например, добавление в раствор красителя позволяет избежать отделки после засыхания бетона.

Увидеть наглядно сооружение бетонного пола в подвале Вы сможете в этом видеоролике:

Глинобитный пол

Надёжность глинобитной поверхности проверена временем и многими поколениями. Глина – лучшее решение, если подвал будет использоваться как погреб. Однако при этом такое решение достаточно трудоёмкое в реализации, так как раздобыть глину надлежащего качества в необходимых для заливки пола количествах довольно проблематично, а использование неподходящего материала не позволит соорудить действительно прочное покрытие.

Преимущества глинобитного пола:

• невысокая стоимость;
• экологически чистый материал;
• долговечность;
• прочность;
• при правильной обработке – устойчивость к влаге;
• хорошая теплоизоляция;
• простота в уходе;
• простота реставрации и ремонта.

Недостаток глинобитного пола – долгий и трудоёмкий процесс устройства литого варианта покрытия.

Глиняный пол подразумевает собственные подготовительные мероприятия, отличающиеся от стандартных.

Технология сооружения:

1. Тщательно выровняйте и уплотните дно ямы, чтобы основание для будущего глинобитного пола было максимально надёжным.
2. Обязательно сделайте отсыпку с использованием шлака или керамзита. Этот шаг позволит добавить глине теплоизоляционных свойств.
3. Смешайте щебень с глиной, после чего вылейте смесь слоем от 10 до 20 сантиметров. Хорошо выровняйте и утрамбуйте получившийся слой.
4. С целью придания полу максимальной прочности, забетонируйте первый щебневый слой дополнительным слоем цементно-песчаного раствора.
5. После высыхания этих двух слоёв настелите ещё один аналогичный, сделав своего рода «пирог» из материалов.
6. Чем тоньше Вы сделаете слои, тем более плотным и прочным будет получившийся в итоге глинобитный пол. Чередуйте слои до тех пор, пока не получите необходимую Вам толщину.
7. Как только поверхность из щебня и глины полностью высохнет, промажьте пол жидкой глиной. При обнаружении каких-либо трещин, просто заделайте их глиняным раствором.
8. Можно оставить глиняный выровненный пол в первозданном виде, а можно положить поверх него керамическую плитку, ламинат или другое напольное покрытие на Ваш вкус.

Деревянный пол будет неоспоримым украшением подвала. К тому же такое покрытие не только обладает привлекательным внешним видом и добавляет уюта, но и является подходящим выбором для помещения, в котором будут храниться продукты питания. Однако сооружение пола на деревянных лагах оправдывает себя только в случае, если в окружающих почвах уровень грунтовых вод – невысокий, особенно в весенний сезон. Данный способ достаточно популярен ещё и в связи с тем, что позволяет не только поднять пол на необходимую высоту, но и выровнять его.

Преимущества деревянного пола:

• привлекательный внешний вид;
• большая вариативность материала и расцветок;
• хорошая теплоизоляция;
• лёгкость в эксплуатации и реставрации;
• возможность в любой момент настелить новое покрытие на старый деревянный пол;
• пол на деревянных лагах позволяет провести все необходимые коммуникации незаметно.

Недостатки деревянного пола:

• чтобы смонтировать деревянный пол, потребуются большие трудозатраты и умение;
• достаточно трудно добиться идеально ровной поверхности;
• в сравнении с бетонным и глинобитным полом деревянный выйдет значительно дороже в связи с высокой стоимостью материалов;
• при высокой влажности в подвальном помещении даже хорошо обработанная древесина может разбухнуть и начать гнить;
• плохо высушенные доски могут со временем ссохнуться, что приведёт к образованию щелей;
• неровно уложенный пол на деревянных лагах со временем начнёт скрипеть.

Технология сооружения:

1. Первым делом обработайте древесину специализированными антисептическими средствами (например, Нортекс, Сенеж, Пирилакс). Особое внимание уделяйте бокам и торцу досок.

2. Распилите брусья на отрезки нужной длины.

3. При укладке досок учитывайте, что должны оставаться небольшие зазоры в пару-тройку сантиметров между стеной и первой доской.

4. В местах расположения лаг не забудьте постелить рубероид или любое другое гидроизоляционное покрытие. устанавливайте на таком расстоянии, чтобы на них можно было положить и состыковать уже готовые доски поперёк.

Если шпунтованные доски – Ваш выбор, то каждая следующая доска должна монтироваться по системе пазов.

5. Чтобы зафиксировать бруски, воспользуйтесь длинными гвоздями. Помните, что забивать их рекомендуется под небольшим углом, а не перпендикулярно.

Кирпич – ещё одно хорошее решение для сооружения пола подвала, особенно если последний впоследствии будет использоваться, как погреб. Отделка кирпичом – это интересное дизайнерское решение, позволяющее придать подвальному помещению лёгкий оттенок ретро. К тому же, кроме своих эстетических показателей, кирпичный пол обладает незаурядной надёжностью и долговечностью.

Преимущества кирпичного пола:

• большая вариативность укладки, позволяющая создавать красивые и уникальные композиции;
• в случае необходимости пол можно повторно покрасить, обработать пропитками против плесени или провести другие необходимые действия для придания нужного внешнего вида или свойств;
• доступность материалов;
• доступная цена – Вам понадобится даже меньше денежных средств, чем для сооружения бетонного пола;
• кирпич – достаточно шероховатый материал, что исключает скольжение;
• прочность и долговечность;
• негорючесть;
• при воздействии высокими температурами кирпичный пол не выделяет вредных веществ и не меняет своих геометрических размеров.

Недостатки кирпичного пола:

• естественная неоднородность поверхности кирпича не позволит создать идеально гладкий пол в подвале;
• кирпич подвержен воздействию влаги, так что если в месторасположении подвала уровень грунтовых вод – высокий, материал придётся покрыть специальными защитными составами (например, Ceresit);
• кирпичный пол – жёсткий и твёрдый, поэтому ходить по нему босиком или просто долгое время некомфортно.

Сооружение кирпичного пола в подвале частного дома подразумевает выбор одной из двух схем.

Первая технология сооружения:

1. Приготовьте раствор из глины таким образом, чтобы его текстура стала напоминать тесто. Смесь укладывайте на подготовленную основу слоем в 20 сантиметров.
2. Начинайте укладывать на ещё незастывшую глину кирпич, немного утапливая вглубь. Укладывайте его в перевязку и устанавливайте очень плотно друг к другу.
3. Проверяйте каждый кирпич, чтобы на нём не было ни выпуклостей, ни наплывов. Если таковые появились, сбейте их.

Вторая технология сооружения:

1. На подготовленную основу уложите слой глины либо приступайте сразу к покрытию пола гидроизоляционным веществом.
2. Сразу после этого приступайте к укладке кирпича, применяя для этого раствор цемента – вновь немного утапливайте кирпичи в цементной основе, пока полностью не замостите всю площадь подвала.
3. Спустя несколько дней намочите пол, затем заполните стыки раствором с помощью веника или щётки.
4. Верх швов также залейте жидким раствором.

Пол из камня или плитки

Если домовладельцу необходимо не только устойчивое, но и привлекательное внешне покрытие, то пол из натурального камня или плитки – лучший выбор. Например, каменный пол в сочетании с облицованными плиткой стенами придаст подвалу достойный и презентабельный вид, и такое помещение, даже хозяйственного назначение, станет украшением для частного дома.

Преимущества плиточного (каменного) пола:

• плитка и камень годятся для помещений с любой влажностью, и подвал не является исключением;
• простота и лёгкость в эксплуатации;
• широкий ассортимент камня и плитки, дающий возможность создавать уникальные мозаики.

Недостатки плиточного (каменного) пола:

• каменный (плиточный) пол – жёсткий и твёрдый, поэтому ходить по нему босиком или просто долгое время некомфортно;
• на такой поверхности достаточно легко поскользнуться;
• плитка и камень будут всегда холодными, если под ними не установить систему тёплого пола;
• это – достаточно дорогостоящее удовольствие, доступное не каждому, особенно если подвальное помещение занимает большую площадь.

Технология сооружения:

1. Прежде чем заниматься укладкой камня или плиты в подвале, предварительно подготовьте основу и забетонируйте пол.

2. Для укладки плиты потребуется дождаться полного высыхания бетона, а камень выкладывайте на ещё сырую смесь, утапливая до тех пор, пока поверхность камня не сравняется с поверхностью бетона.

3. Чтобы положить плитку, нанесите клеящий состав на поверхность полностью высохшего бетонного покрытия при помощи шпателя или лопатки (не более, чем на один квадратный метр за раз).

При сооружении пола из камня или плиты придерживайтесь двух правил: первое – сразу же удаляйте все излишки растворов, второе – по уложенным плитке или камню ни в коем случае нельзя ходить до полного их высыхания.

4. Укладка плитки на пол производится от центра подвального помещения с ориентиром на поперечные линии. Для постоянного контроля за прямолинейностью укладки воспользуйтесь натянутыми шнурами.

5. Практически никогда нельзя выбрать такой размер плитки, чтобы её не пришлось разрезать на фрагменты поменьше. Укладывайте такие кусочки после завершения укладки целых.

Грунтовый пол

Грунтовый пол – самый бюджетный и лёгкий в реализации, но его эффективность и целесообразность оставляют желать лучшего. Грунт не обеспечит должной защиты подвального помещения от воздействия влаги и появления плесени и патогенных грибов. К тому же пол такого типа лишён какой бы то ни было эстетической привлекательности.

Преимущества грунтового пола:

• самая низкая стоимость реализации;
• проста в сооружении.

Недостатки грунтового пола:

• грунтовый пол крайне ненадёжен, и малейшее повреждение покрытия может привести к проседанию стеллажей и полок, помещённых в подвале;
• гравийный слой, характерный для данного типа покрытия, не защищает помещение от сырости, поэтому уровень влажности постоянно будет слишком высоким, что может привести к гниению деревянных полок и появлению ржавчины на металлических элементах;
• при высоком уровне грунтовых вод, весной можно в любой момент ждать затопления подвала.

Технология сооружения:

1. Подготовьте своего рода основание. Для этого удалите все неровности и снимите поверхностный слой дёрна.
2. Равномерно насыпьте невысокий (примерно 10 сантиметров) слой гравия.
3. Тщательно утрамбуйте гравийную насыпь. На этом сооружение грунтового пола окончено.

Правила безопасности при работе

Как и в любом виде строительства, сооружение пола в подвале частного дома подразумевает соблюдение техники и правил безопасности:

1. Выполняйте любые работы, используя индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, маску, защитные очки и т. д.
2. Строго придерживайтесь правил эксплуатации электроинструментов, в особенности – угловой шлифовальной машины и сварочного аппарата.
3. Устанавливайте приспособления, предотвращающие оползание грунта или осыпь, прежде чем устраивать котлован.
4. Разогревайте битумные материалы таким образом, чтобы у открытого огня не было непосредственного доступа к разогреваемому материалу. Таким образом Вы снизите риски возникновения возгорания.
5. Выполняемые с подмостков работы в обязательном порядке должны сопровождаться установкой ограждений.
6. После того, как Вами была выполнена определённая работа, проведите уборку территории и тщательно подготовьтесь к следующему этапу работ по сооружению пола.

Сооружение пола в подвале частного дома требует хорошего теоретического базиса и умелых рук. Однако при проявлении должного внимания и смекалки даже начинающий строитель может создать пол в помещении, который прослужит не один десяток лет.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1303 => 2 => 2015-07-10 17:30:17 => 2015-07-10 13:30:17 =>

• Дезинфекции погреба
• Подвальные комары и мухи: как избавиться от них
• Теплица в подвале дома: бизнес идея для частного дома

Как пользоваться шашкой

• Нельзя проводить дезинфекцию

1. надеваются защитные очки;
2. респиратор;
3. резиновые перчатки;

Поджигание фитиля
. => Серная Шашка Для Погреба: Зачем Нужна + Как Пользоваться => => publish => open => closed => => shashka-dlya-pogreba-140 => => => 2019-04-08 18:08:49 => 2019-04-08 14:08:49 => => 0 =>?p=1303 => 0 => post => => 6 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1303 => 2 => 2015-07-10 17:30:17 => 2015-07-10 13:30:17 => Шашка для окуривания погреба Дымовые шашки для погреба представляют собой сернистый ангидрид, выделяемый при ее горении, действующий губительно на бактерии и вредителей – насекомых и грызунов. Используются для уничтожения плесени в пустых подвалах, клещей в зернохранилищах, винных погребах, парниках, оранжереях. Как используется шашка дымовая для погреба, расскажет эта статья.

Особенности использования шашки

Серная шашка предназначена для:

• Дезинфекции погреба . Пары серы быстро уничтожают грибок и бактерии, при этом пространство делается безопасным для здоровья человека. Чтобы быстро уничтожить плесень или опасные бактериальные инфекции применение серной шашки будет лучшим способом в этом случае.
• Дезинсекции. Шашка помогает удалить насекомых, которые обитают в подвале и остальных нежилых помещениях (см. также Подвальные комары и мухи: как избавиться от них). Она отлично может справиться практически со всеми известными человеку вредителями: от клопов, комаров, мокриц и до древоточцев.
• Уничтожения грызунов и кротов в подвале . При горении дым от шашки пробирается во все самые труднодоступные места и щели, прогоняет или уничтожает всех ненужных жителей погреба.
• Дезинсекции теплиц. Перед началом посадки плодовых или овощных культур, проводится дезинсекция почвы в теплице, оранжерее или парнике (читайте Теплица в подвале дома: бизнес идея для частного дома ) . Для этих целей дымовая шашка - идеальный выбор. Она быстро выветривается, в земле не оседает. К тому же, она способна убивать всех возбудителей болезней почвы, что сказывается положительно на сохранении урожая.

Принцип действия шашки достаточно простой:

• Это интенсивное прогревание воздуха и насыщение окружающего пространства ядовитыми парами дыма.
• В этом случае решаются не только текущие проблемы, но осуществляется прекрасная профилактика развития гнили и плесени, это особенно заметно при использовании деревянных конструкций.
• После проведения обработки своими руками плесень, приобретает мягкий и трухлявый вид, что позволяет довольно легко очистить от нее помещение с помощью жесткой щетки.
• Распространение дыма по всему помещению способствует изгнанию всех насекомых и животных. Особая эффективность такого метода при обработке погреба от клопов, клещей и короедов.
• Шашки могут быть специализированными: для борьбы с кротами или насекомыми, или универсальными, используемые для решения любых проблем.

Преимущества и недостатки использования шашек

Основными преимуществами этого продукта являются:

• Повышается гарантия хорошего хранения урожая при их использовании в теплицах.
• Небольшая цена при высокой результативности.
• Простота в использовании. Для этого к каждой коробке прилагается подробная инструкция, в ней разъясняются все тонкости установки и меры, которые необходимо соблюдать по технике безопасности.
• Задержка в 1-2 минуты начала горения фитиля обеспечивает безопасность, за это время все могут покинуть помещение.
• Шашки для окуривания погреба можно использовать в доме перед началом проведения отделочных работ для проведения профилактических работ от образования плесени.
• Большинство производителей выпускает продукты высокого качества.

Существенными минусами, которые имеет серная шашка, являются:

• На время обработки необходимо покидать помещение. Это связано с постоянным наличием опасности проникновения дыма в жилые комнаты дома через щели в стенах или полу погреба. Достаточно вдохнуть лишь небольшое количество летучего вещества, чтобы отравиться серным ангидридом.
• Запрещается обработка помещений, где имеются любые материалы, которые могут легко загореться.
• Категорически запрещается их использование в многоэтажных домах. Дым, выделяющийся шашкой, имеет большую интенсивность и высокую токсичность. Он легко может проникнуть даже на самые последние этажи многоэтажных домов и представит опасность для здоровья его жителей.

Совет: Категорически запрещается использование серных шашек в квартире, это может привести владельца жилища к уголовной ответственности.

• Хранить продукты необходимо с особой осторожностью. Шашки хранятся в герметичной заводской упаковке, от продуктов отдельно, в недоступном для животных и маленьких детей месте. Необходимо беречь их от огня.
• При борьбе с кротами возникает некоторая сложность.

Совет: Чтобы эффективно отпугивать кротов и некоторых типов грызунов шашку следует помещать непосредственно в нору, что не всегда удобно из-за трудного доступа к жилищу зверька.

Как пользоваться шашкой

Совет: Приобретая шашки, в первую очередь следует обратить внимание на ее состав и наличие всех сертификатов качества от производителя.

Перед проведением дезинсекции погреба, необходимо тщательно все подготовить:

• Вынести из помещения все металлические предметы. Если они достаточно тяжелые или их нет возможности вынести, нужно защитить их от вредного воздействия серных соединений. Чтобы избежать коррозии, следует все металлические поверхности обработать солидолом или иной жирной и вязкой смазкой.
• Проводить обработку необходимо лишь в герметичном помещении. Уплотняются все щели и плотно закрываются окна, что не позволит ядовитому дыму проникать в жилую часть дома. В этом случае используется войлок, отрезки влажной ткани или специальный герметизирующий материал.

Плохое уплотнение приводит к задымлению соседних помещений

• Нельзя проводить дезинфекцию погреба, если в нем находятся на хранении овощи , фрукты или консервация. Для образования серной кислоты основой является сернистый ангидрид, который испускает подожжённая шашка. Это соединение очень ядовито, нельзя допускать его попадания на продукты питания.

Совет: Предварительно продукты можно убрать или сделать обработку в другое время. Идеально, если она проводится за 2 недели до начала закладки нового урожая. Тогда сера успевает выветриться, а бактерии и болезнетворные организмы еще не успеют поселиться в погребе.

• Необходимое количество шашек рассчитывается исходя из площади подвала, его особенностей и ожидаемого эффекта. В среднем одна шашка требуется на 5-10 кубических метров площади.
• Шашки устанавливаются на огнеупорные подставки, которые уберегут пол погреба от тления и возгорания. Иногда они входят в комплект к основному товару. В качестве материала для изоляции можно использовать кирпич, камень или пеноблок, а лучше всего применять металлический длинный лист или большой глубины подставку, которая защитит поверхность от возгорания даже в случае, если шашка упадет.
• Необходимо обеспечить индивидуальную защиту человека, проводящего дезинфекцию:

1. надеваются защитные очки;
2. респиратор;
3. резиновые перчатки;
4. собираются при необходимости волосы.

• Поджигаются все фитили, как показано на фото, и после того нужно убедиться, что шашка стала тлеть. Это можно определить по появившемуся резкому запаху, дыму и по пятну, которое должно появиться на поверхности шашки.

Поджигание фитиля

• Помещение незамедлительно нужно покинуть. В противном случае можно отравиться ядовитым дымом. Выделяемое шашкой сернистое вещество может вызвать очень сильное раздражение слизистых оболочек. Дверь и крышка погреба плотно закрывается.

Интенсивное выделение дыма шашкой После окончания работ обязательно необходимо сменить одежду, вымыть лицо, руки и волосы.

Совет: Вся процедура может занять от тридцати минут до полутора часов. Затем помещение погреба должно закрытым оставаться еще примерно сутки.

По истечении этого времени подвал необходимо тщательно проветрить, распахнув все двери и окна. Проветривание следует закончить после того, как специфический запах серы исчезнет полностью. Обычно для этого требуется около двух суток. Ускорить этот процесс можно с помощью устройства свечи в вытяжной трубе. Это ускорит циркуляцию воздуха, и помещение уже через сутки можно будет использовать. После проведения всех операций желательно провести влажную уборку. Подробно, о дезинфекции с помощью шашки, показывает хорошо видео. Обработка погреба с помощью шашки - совсем несложный процесс. Главная задача в этом случае состоит в обеспечении безопасности себе, всем членам семьи и домашним питомцам. С помощью такого весьма эффективного продукта можно самостоятельно с легкостью избавиться от вредителей. К тому же, это средство пригодится для профилактики появления плесени в хранилищах, погребах и жилых помещениях . => Серная Шашка Для Погреба: Зачем Нужна + Как Пользоваться => => publish => open => closed => => shashka-dlya-pogreba-140 => => => 2019-04-08 18:08:49 => 2019-04-08 14:08:49 => => 0 =>?p=1303 => 0 => post => => 6 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 385 => 385 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

В большинстве случаев, в частных домах подвал имеет довольно малую площадь, поэтому владельцы стараются всеми правдами и неправдами сделать так, чтобы свободного пространства было как можно больше. Например, достаточно остро вопрос габаритов помещения (в частности, его высоты) стоит в том случае, если подвал используется в качестве гаража. Но и в обычном овощном погребе хочется иметь возможность разогнуться в полный рост. Именно поэтому многие загородные домовладельцы задаются вопросом о том, как же сделать пол максимально низким. Некоторые люди решают задачу кардинально – просто оставляют пол в подвале дома таким, каким он и был после рытья котлована, то есть грунтовым.

Если здание располагается на относительно возвышенном участке с хорошим дренажом, особых проблем с возникнуть не должно. С другой стороны, если грунт под домом достаточно влажный и грунтовые воды подходят близко, то работы по обустройству выйдут значительно дороже.

Когда дом находится еще на стадии строительства, то, если есть возможность, лучше выбирать ленточный фундамент. Такой подход даст определенные преимущества при обустройстве подвального помещения: крепкие стены, изначальное зонирование пространства в соответствии с жилыми комнатами и т. д.

Способы сооружения пола

Для сооружения пола в подвале могут использоваться следующие материалы: бетон, грунт, лаги, монолитные плиты.

При использовании монолитной плиты можно говорить о максимальной надежности пола. Конечно, такой пол можно сделать только на самых ранних этапах возведения дома, то есть во время закладки фундамента. Кроме того, подвальный пол получится комфортным и теплым, если сделать его так называемой «шведской плитой». Эта технология подразумевает укладку утеплителя под плиту. Если в строении предусмотрено наличие цокольного этажа, то этот вариант также является предпочтительным. Заливка бетона может производиться прямо на грунт, но лучше всего перед этим утрамбовать песок и гравий, сделав из этих материалов своеобразный «пирог» (подушку). Такой пирог повышает надежность конструкции, особенно если на участке присутствуют суглинки и глина.

Бетонный пол в подвальном помещении - самый распространенный вариант.

Подвальный пол с использованием лаг делается в тех домах, где минимальна вероятность подтопления от грунтовых вод (либо была сделана высококачественная дренажная система). Помимо этого, такое покрытие можно сделать в гараже, в котором имеется глубокий погреб.

Грунтовые полы также могут быть актуальны, но только в тех случаях, когда крайне необходимо сэкономить высоту помещения или деньги.

Для заливки бетонного пола в подвале потребуются следующие инструменты:

• Бетономешалка. Если у вас ее нет, то раствор можно замешать вручную, отливая пол небольшими квадратами. Несмотря на то, что такая работа занимает много сил, в подвале ее можно выполнить без проблем.
• Мастерок и терка. Эти инструменты пригодятся, когда нужно будет выравнивать цементный раствор. Бетонирование в этом случае получается предельно качественным. Кроме того, пол требуется зашлифовать, если в дальнейшем предполагается настил какого-то напольного покрытия. Если этот настил будет из дерева, то дополнительно выравнивать бетонный пол не требуется.
• Болгарка с дисками по камню.

Замешивая раствор в бетономешалке используйте ингредиенты в пропорциях, которые указаны на мешке с цементом.

Этапы проведения работ следующие:

1. Первым делом берется строительный уровень и с его помощью выравнивается дно котлована, которое в будущем станет полом подвала. Грунт необходимо уплотнять любыми доступными инструментами.
2. На дно ямы высыпается песок, который необходимо разровнять и уложить равномерным слоем в 10-20 см. Он также хорошенько утрамбовывается, при этом периодически орошается водой.
3. На песочный слой отсыпается среднефракционный щебень. Подушка из щебня также тщательно уплотняется. Получается своеобразный «пирог» из песка и щебня, который и станет основой для создания подвального пола.
4. Затем наступает очередь создания слоя гидроизоляции пола. В большинстве случаев для этого применяется традиционный рубероид или какой-нибудь современный материал в виде полотна. Укладка рубероида должна осуществляться внахлест с заходом полотен друг на друга примерно на 10 см. Помимо этого, они должны заходить и на примерно на 25 см.
5. Далее приходит время теплоизоляции. Чтобы сделать подвальный пол, обычно применяют теплоизоляторы на основе каменной или базальтовой ваты, стекловолокна. Материалы такого типа будут качественно поглощать появившуюся влагу, препятствуя тем самым подтоплению подвала. Конечно, минераловатные утеплители достаточно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется использовать современные теплоизоляторы (например, пенополиуретан).
6. Можно также выполнить теплоизоляцию в подвале частного дома, с применением пенопласта высокой плотности. Материал должен быть уложен максимально плотно. Все образовавшиеся зазоры обязательно закрываются с помощью монтажного герметика.
7. Повышенное внимание надо уделить зазорам, которые будут образованы в месте соприкосновения теплоизоляционного материала со стенами подвала. В этих зонах не стоит пользоваться пеной, оставляя специальный зазор. Он необходим, потому что в случае пучения грунта без него теплоизоляционный слой и бетонная стяжка могут деформироваться. Как правило, ширина зазора не превышает пары сантиметров.

После всех этапов подготовки переходим непосредственно к заливке бетонного раствора.

Бетонирование

Если в подвале предполагается установка каких-то тяжелых приборов (например, станков для мастерской), то пол необходимо дополнительно армировать и делать большей толщины (более 10 см). В том случае, если на пол в вашем подвале серьезной нагрузки не будет, то вполне хватит толщины бетонного раствора в 5 см. Проводить армирование основания в этом случае не потребуется.

Для создания армированного пояса делается сетка из арматуры. Толщина арматурных прутьев должна составлять 5 мм. Их связывают между собой проволокой.

Цементный раствор необходимо делать в соответствии с указанными производителем пропорциями. Все элементы будущего раствора необходимо перемешать в бетономешалке. Постепенно в раствор добавляется вода, пока он не обретет необходимую вязкость и пластичность.

Бетонирование пола должно происходить поэтапно, но без перерывов. Раствор необходимо выровнять по всей площади поверхности. Перед заливкой бетона лучше всего установить маяки, которые будут наглядно демонстрировать толщину бетонного слоя. Получившийся «пирог» из песка, гравия и бетона успешно справится с нагрузками.

Для того, чтобы толщина бетона везде была одинаковой используют специальный маяковый профиль.

Как только цементный раствор высохнет, необходимо отшлифовать бетонную поверхность. Но перед этим процессом обязательно делаются расширительные швы. Болгаркой со специальным диском поверхность прорезается таким образом, чтобы между швами получилось несколько метров. Этот нехитрый способ помогает предотвратить растрескивание бетонного пола в дальнейшем.

Пол из глины

Устройство подвальных полов по грунту имеет одно неоспоримое преимущество перед обычным бетонированием – полы будут теплее. Помимо этого, глина – хороший гидроизолятор. Если весь процесс устройства пола по грунту будет проведен правильно, то такая поверхность сможет прослужить не один десяток лет, так и не потребовав ремонта и специального обслуживания.

Этапы работы для создания пола по грунту следующие:

1. Подготовительный этап: дно ямы тщательно выравнивается и уплотняется, чтобы основание было максимально надежным.
2. Выполняется смешение щебня с глиной, после чего смесь выливается слоем в 10-20 см. Смесь хорошенько выравнивают и утрамбовывают.
3. Под щебневым слоем обязательно делается отсыпка с помощью керамзита или шлака. Эти материалы в этом случае будут выступать в качестве теплоизоляторов.
4. Чтобы придать полу максимальную прочность, первый щебневый слой бетонируется дополнительным слоем цементно-песчаного раствора.
5. После высыхания глиняного и щебневого слоя необходимо настелить еще один аналогичный слой, сделав своеобразный пирог из материалов.
6. Плотность пола по грунту в подвале частного дома будет максимальной, если слои делать как можно более тонкими. Слои необходимо чередовать до того момента, пока не будет достигнута необходимая толщина.
7. Как только поверхность из щебня и глины полностью высохнет, пол по грунту необходимо промазать жидкой глиной. Если вы обнаружите какие-то трещины, то их также нужно заделать с помощью глиняного раствора.
8. Для полов по грунту верхним покрытием может быть керамическая плитка, ламинат и любое другое напольное покрытие.

Укладка пола на лаги

Если вы решили сделать пол в подвале вашего частного дома на деревянных лагах, то первым делом необходимо выбрать подходящую древесину, а также заранее продумать устройство гидроизоляционного слоя.

Лучше всего выбирать хорошо сушеный брус, который станет отличным решением для лаг. Размер рекомендуется выбрать 15/15. Обрезные доски небольшой толщины (4-5 см) станут основанием для поверхности. В отличие от полов по грунту, настилать множество слоев и делать «пирог» в этом случае не нужно.

Этапы работ следующие:

1. Древесину первым делом нужно обработать антисептическими составами. Повышенное внимание следует уделить бокам и торцу доски.
2. Брус распиливается на отрезки необходимой длины.
3. При укладке досок следует учесть наличие небольшого зазора в несколько сантиметров, который должен быть между стеной и первой доской.
4. В местах расположения лаг необходимо постелить рубероид в несколько слоев. Между лагами не должно быть большого расстояния (высчитывается в соответствии с длиной досок).
5. Чтобы зафиксировать бруски, используются длинные гвозди, которые нужно забивать под незначительным углом.
6. Если вы выбрали шпунтованные доски, то каждую следующую нужно монтировать по системе пазов.

В том случае, если вы выбрали конструкцию на лагах, заранее предусмотрите углубление земляного дна котлована, так как пол в подвале дома будет иметь значительную толщину. Это углубление должно быть не менее 30 см.

Если грунт на вашем участке достаточно влажный, то вариант с полом подвала частного дома из досок лучше не выбирать, потому что с течением времени, несмотря на высокое качество гидроизоляции, доски все равно начнут постепенно подгнивать.

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

• прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
• хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
• упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

• Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
• Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
• Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

• Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
• Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
• На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
• Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.